франты рококо

Затрагивая тему костюма первой половины 18 века, невозможно не остановиться на мужской моде стиля рококо, называвшегося во Франции еще стилем Людовика 15, поскольку по времени он совпадал с годами правления французского короля.

Мужской костюм рококо - оригинальный и наиболее известный период в истории моды, не имеющий в ней аналогов. Правда, в конструктивном отношении его формы поначалу были близки платью барокко. Но художественный, декоративный, колористический строй во всем противоположен эстетике костюма предыдущей эпохи. Барочная мужская фигура предстает в произведениях живописи, в скульптуре с амбициозным выражением лица, полным ощущения собственной значимости, в театральной позе. Пафосно вздымающиеся складки одежды и величественный парик играют не последнюю роль в создании импозантного облика человека, заряженного внутренней энергией. Мужской образ рококо, напротив, нежен и расслаблен. Он являлся порождением аристократических салонов и будуаров, а не парадной помпезности дворцов. Стиль рококо камерный, интимный, а культура Людовика 15 изящна, галантна, иронична. Костюм этого времени стал предметом пристального и любовного внимания, объектом художественного творчества целой армии портных, парикмахеров, ювелиров, живописцев, ткачей. Как отмечают специалисты, в царстве легкого флирта, вечных праздников и забав мужчина завоевывает теперь женщину не силой страсти или героикой, как в предыдущие эпохи, полные энергии и напора, а нежностью и легкой игрой. И поскольку колорит костюма во все времена соответствует "температуре" атмосферы, витающей в обществе, то становятся понятными предпочтение мужественного барокко к ярким насыщенным краскам, а женственного рококо - к пастельным тонам с десятками неопределенных оттенков. Эстетика легкого и блистательного стиля рококо сблизила мужскую моду с женской. Отличительными признаками мужского костюма стали утонченная элегантность, изысканная экстравагантность и женственность. Благодаря неутомимому поиску создателей одежды наиболее выразительной композиции, построенной на формальных контрастах отдельных частей костюма, у мужчин в моду входит маленький паричок с бантиком, узкие покатые плечи, изящный торс с тонкой талией, контрастирующий с широкой юбкой аби (от фр. habit - одежда). Важными элементаи модной одежды в эпоху рококо считались мелкоузорчатые шелка, разрезной или гладкий петельчатый бархат - ткани утонченной колористической гаммы. Декорировалась одежда яркой полихромной вышивкой шелком с золотыми и серебряными нитями, блестками и искусственными драгоценностями, обилием декоративных пуговиц, кружевом на груди и манжетах. К тому же, как свидетельствуют современники, франт эпохи рококо всегда был надушен, напомажен и имел в карманах массу дорогих безделушек. Особенно популярны были карманные часы и табакерки, нередко это были настоящие произведения искусства. Сделанные из золота, усыпанные драгоценными камнями, украшенные миниатюрами работы знаменитых художников или ювелирной резьбой, роскошные табакерки занимали достойное место в карманах богатого светского человека. Нюхание табака превращалось в настоящий ритуал, рассчитанный на демонстрацию художественных и ценностных достоинств табакерки - предмета гордости их владельцев.
"Наряд на французский манер" (от фр. habit а la francaise - французская одежда) - типичный мужской костюм 18 века во Франции, состоявший из аби (одежды, которую в России называли кафтаном), весткоута (от англ. waistcoat - жилет), а по-русски - камзол, и кюлот - (от фр. culotte - брюки) - панталон. Белая сорочка с жабо, шейный платок, шелковые чулки и туфли на небольшом каблуке с пряжкой довершали костюм аристократа. Элегантный, несколько манерный кавалер позирует в модном костюме зрелого рококо (1750), когда ширина юбки в мужской одежде достигала предельного объема, подражая женскому панье на обручах. Для поддержания формы юбки аби и весткоута укрепляли тканью с конским волосом или каким-либо другим жестким материалом. Белые, красные или темные чулки носили поверх коротких панталон. Общие контуры кроя аби ведут происхождение от конструкции жюстокора. Однако при более внимательном взгляде на линии обоих чертежей очевидными становятся существенные различия. Полы аби были значительно уже, нежели у жюстокора: они не сходились на середине переда, поэтому пуговицы и петли этой одежды играли чисто декоративную роль. Юбка имела гораздо большее расширение в боковых швах, что сказывалось на общем, более динамичном распределении масс в силуэте костюма. Рукава к периоду расцвета рококо (1735-40) становятся более узкими, чем у жюстокора, заканчиваясь облегченными манжетами хорошего рисунка и ощущения пропорции. Клапаны карманов занимают на полочках место чуть ниже уровня талии, и все линии кроя этой одежды по сравнению с жюстокором становятся более усложненными, более изощренными.
Под аби носили весткоут с рукавами, длина которого в первой половине 18 века была несколько короче верхней одежды. В верхней части он был аналогичного с аби кроя. На юбке в швах глубокие складки заменяли разрезами, доходившими почти до линии талии. Все открытые срезы имели особую конфигурацию, позволявшую им далеко заходить друг на друга и определять стилистическую особенность одежды. Вместе с тем простирающиеся до самой линии талии шлицы, помимо практической функции (удобство при верховой езде), волшебно включены в пластическую "лепку" фигуры, расширяя ее в бедрах и привнося особый стилистический нюанс в облик носителя одежды. В крое весткоута обращают на себя внимание построение плеча со слегка выгнутой наружу у полочки и прогнутой линией на спинке, обеспечивающие прекрасное облегание платья в верхней части торса, дугообразно выгнутую полочку на уровне талии при выполнении в материале не следует изменять в угоду современному вкусу, так как теряется пластический шарм вещи, рожденной в 20-х - 40-х годах 18 века, изысканная форма рукава, где равновеликая с верхней частью нижняя половинка образует небольшую цельнокроеную ластовицу, обеспечивая свободу движения. В локтевом шве рукав заканчивается небольшой шлицей с мягким закруглением, сам рукав тоже имеет характерный изгиб, повторяющий форму чуть согнутой руки кавалера, словно в готовности галантно предложить ее в качестве опоры даме.
Поскольку аби носили расстегнутым, то весткоут приобретает особое значение. Его делают из более нарядной ткани, богаче декорируют, нередко по низу обшивают густой красивой бахромой. Несколько верхних пуговиц весткоута не застегивали, чтобы оставалось видным кружевное жабо. Кюлоты кроились тоже не без секрета. Узкие, обтягивающие ноги, прикрывавшие колени, с застежкой по наружному шву внизу - конструктивно в них было предусмотрено все для обеспечения удобства езды верхом: штанины соединялись между собой не под острым, как в современных брюках, а под тупым углом. Подобная конструкция кюлот позволяла свободно обхватывать круп лошади ногами, кроме того, панталоны имели высоко поднимавшийся по отношению к линии талии задний шаговый шов. Благодаря такой особенности кроя кюлоты с тыльной стороны мужского торса имели заметную мешковатость, всегда, впрочем, прикрытую верхней одеждой и обеспечивавшую удобство в положении верхом на лошади. Зато спереди они идеально обтягивали фигуру и представляли собой образец элегантности. Кюлоты имели несколько вариантов застежки: на узком или широком поясе с разрезом, ремешком и пряжкой сзади, с открытыми пуговицами на гульфике или с откидывающимся клапаном. Под кюлоты надевали панталоны из хлопчатобумажной ткани аналогичного кроя или известные в Европе со времен позднего средневековья короткие трусы.
На протяжении многих десятилетий использовалась типичная для 18 столетия конструкция мужской сорочки. В этот период она была очень длинной и широкой и создавала трудности при заправке ее в кюлоты. Место соединения широкого рукава со станом создавало впечатление низко спущенной проймы. Элегантная сорочка собиралась на груди или по плечевым швам, имела жабо и оборку внизу рукава из ткани или кружева. Конструктивно сорочка была очень проста. Собиралась из разновеликих прямоугольных и квадратных кусков ткани: два прямоугольника - стан, присобранный по окружности горловины, приподнятой небольшим треугольником по отношению к линии плеча. В разрез спереди с узорной закрепкой в виде сердечка на конце пришивалось жабо. Широкий рукав густо собирался по прямому срезу вверху, снизу от края - на расстоянии оборки, подхватывался у запястья узкой полоской манжета, оборка добавлялась по разрезу рукава. Манжет застегивался на одну пуговицу под оборкой, под мышкой вшивалась ластовица, а разрезы по боковым швам стана закреплялись сложенными вдвое квадратиками ткани - характерный элемент мужской сорочки до самого последнего времени. Упрощенная современная технология изготовления одежды отказалась от этой миниатюрной детали - свидетельства внимания и готовности изготовителей одежды с изяществом реагировать на потребности человека, украшая его жизнь приятными мелочами.
Стоячий воротник и драпированный галстук, прикрывавший застежку спереди, завершали характерную для 18 столетия мягкую просторную форму мужской сорочки, получившей позже название "моцартовской". Стиль популярной в эпоху рококо прически молодого человека (носили ее и женщины), одетого в пышную сорочку и безрукавную весту - катоган (от англ. catogan или cadogan), - это небольшие букли над ушами и длинная прядь волос сзади, которую, подворачивая внутрь, перевязывали черной лентой-солитэр (от фр. solitaire - одинокий), а ее концы соединяли спереди на шее или оставляли свободными.
Стоит еще раз подчеркнуть и то, как безупречность кроя старинного костюма при достаточно высоком технологическом исполнении делает его современным во все времена. В данном случае крой мужского весткоута, выполненный из превосходной по качеству шелковистой шерстяной ткани в точном соответствии с представленной конструкцией, может быть одним из видов женского платья, обеспечивающего выход из тотальной стандартизации современной одежды, и гарантией неброской элегантности женского облика сегодняшнего дня. Тем более что и в 18 столетии дамы имели в своем гардеробе для верховой езды точную копию модного мужского костюма за исключением кюлот, состоявшего из аби, весткоута, сорочки с жабо, юбки и треуголки со страусовым пером.
В нюансах линий чертежей в немалой степени таятся различия пластических особенностей внешнего облика кавалеров, живших в разных временных эпохах (последняя четверть 17 и 40550 гг. 18 в.). К сожалению, тонкости кроя старинного костюма часто остаются незамеченными или попросту игнорируются, и тогда вещи, выполненные для исторического фильма или спектакля, оставляют ощущение стилистического сбоя, визуальной фальши, мешая исполнителю найти ключ к решению образа на сцене или экране. Разумеется, нередко режиссер-постановщик переносит действие в иное временное пространство. Однако и тогда опора на первоисточник помогает выдержать произведение в едином стиле. Современного дизайнера знание, понимание, видение особенностей художественных линий старинных конструкций одежды профессионально обогащает и дает в руки тончайший инструмент для создания чистой, безупречной формы костюма в сфере собственного творческого поиска.